Прежде чем перейти непосредственно к автомойкам, следует сказать, что мытье машины в домашних условиях также собрало достаточно много противоречивых мыслей. Однако, они во многом схожи с рассматриваемой темой, поэтому отдельно об этом упоминать не стоит. Для желающих более наглядно ознакомиться с этим вопросом в интернете существует много видео на эту тему. 

     Очень простой вопрос, который все же у некоторых вызывает трудности. Действительно, зачем мыть автомобиль на автомойке, если можно сэкономить кучу средств, делая это в домашних условиях. Ответ на этот вопрос такой же простой, как и вопрос. 

     Во-первых, на специализированной мойке имеется оборудование, которое в состоянии намного эффективней очистить машину от въевшейся грязи. Особенно это касается труднодоступных мест, таких как днище, арки и подкапотное пространство. Профессиональное оборудование позволяет без особых усилий справиться даже с теми загрязнениями, которые не под силу самому заядлому автолюбителю. 

     Во-вторых, специализированные автомойки укомплектованы опытным персоналом. Рабочие, которые работают на автомойке, за один рабочий день моют столько автомобилей, что у них непременно накопляется огромный запас знаний о том, как правильно это делать. Также они нередко выслушивают особые пожелания автолюбителей, которые у каждого свои. Это дает возможность применять полученный опыт на каждой следующей машине, постоянно повышая качество работы.

      Помимо всего этого, не каждый автолюбитель может себе позволить купить качественные средства по уходу за автомобилем. И не потому, что они стоят достаточно дорого. А потому, что они просто не знают, какое лучшее, а какое покупать не стоит. Профессионалы более обширно знакомы с этими нюансами, опять же, благодаря своему опыту. 

 Разновидности специализированных автомоек 

    Прежде чем мыть машину на профессиональной автомойке, следует решить для себя, какой вид сервиса вы предпочтете. Все мойки можно условно разделить на два вида. Одни смогут вам предоставить качественное оборудование, высокоэффективную химию и опытного мойщика. Другие же предоставляют все то же самое, только без мойщика. 

    Обычно если у автолюбителя ограниченный бюджет или большая уверенность в своих силах, то он выбирает второй тип мойки. Тут можно за небольшие деньги самостоятельно очистить машину от грязи, и привести ее в порядок именно так, как нравится владельцу. 

 Недостаток такой мойки очевиден – неопытность и отсутствие знаний не может гарантировать такого качества, которое возможно на автомойке с персоналом. 

 Как часто мыть автомобиль на автомойке? 

    Еще один вопрос, который многих вводит в заблуждение, несмотря на свою простоту. 

    На него есть всего два ответа. Машина грязная? Надо мыть, и не обращать внимание на то, сколько часов или дней прошло с прошлого мытья.

 «Нужно сделать развал-схождение» – именно такими словами часто заканчивают свою работу мастера после ремонта передней подвески. Это и вправду неотъемлемый процесс, хоть бы и пришлось заменить только наконечники рулевых тяг. На самом деле под «развалом-схождением» подразумевают проверку и регулировку углов установки управляемых колес, а иногда и колес задней оси. Сегодня мы рассмотрим, какие же углы установки существуют, и на что они влияют, и приведем пример регулировки оных на Nissan Navara. 

Что такое углы установки колес 

     Мы будем рассматривать все, о чем говорим, на примере передних колес, так как они являются управляемыми – а значит, движутся в нескольких плоскостях. В движении самое главное для колеса – оставаться в строго вертикальной плоскости вне зависимости от положения относительно кузова. Это самое важное условие для сохранения идеального пятна контакта шины с дорогой. Но подвеска не идеальна, потому колесо, перемещаясь относительно кузова, то и дело отклоняется от вертикали. А если учесть, что оно еще и поворачивается относительно горизонтальной плоскости, то ни о каком сохранении постоянства пятна контакта в принципе говорить не стоит. 

     Единственное, что можно сделать – хотя бы минимизировать отклонения и их влияние на управляемость автомобиля. Благодаря углам установки можно добиться либо паровозной уверенности движения автомобиля даже в поворотах, либо отличной управляемости, принеся при этом в жертву стабильность.wheel alignment lift 

     Стоит помнить, что обычный гражданский легковой автомобиль – это набор компромиссов, и геометрические данные установки колес в этом смысле не исключение. Потому все параметры должны быть сбалансированы в первую очередь в угоду безопасности управления. Мастера применяют понятие «развал-схождение», потому с этих параметров и начнем. 

 Какие бывают углы 

     Первый угол – относительно продольной вертикальной оси колеса: это развал (по-английски – camber). Проще говоря, это когда верхняя часть колеса немного завалена внутрь или наружу от автомобиля. В первом случае говорят, что угол развала отрицательный, во втором – что положительный. 

    Этот параметр нужен и важен по нескольким причинам. Одна из них – это снижение нагрузки на ступичный подшипник. Еще теоретики говорят, что развал необходим для компенсации изменения положения колеса относительно кузова в процессе его «отработки» по неровностям и в поворотах. И если подвеска настолько шикарна, что позволяет оставаться колесу в вертикальной плоскости вне зависимости от его расположения относительно кузова, то этот угол может быть минимальным. 

     Если это типичный МакФерсон, и он имеет характерную для него кинематику, то развал может быть немного отрицательным. Кстати, большой отрицательный угол развала можно наблюдать у гоночных автомобилей. Обусловлено это тем, что при крене машины в повороте колесо стремится к положительному развалу с последующей потерей в площади пятна контакта. Но чрезмерный отрицательный развал приводит к значительному износу шин – для спорта это не так значительно, там куда более важен быстрый прогрев резины, и большой развал справляется с этой задачей. 

    Регулировка камбера, если она предусмотрена, осуществляется изменением положения нижнего рычага с помощью эксцентриковых болтов, подкладыванием шайб под ось верхнего рычага (в случае с вазовской Нивой) или изменением расположения поворотного кулака относительно амортизаторной стойки (если это МакФерсон) – тоже, к слову, эксцентриковыми болтами. В последнее время данный параметр для легковых автомобилей чаще закладывается в конструкцию подвески и регулировке не подлежит – тогда лишь остается проверить, правильный он или нет. Нарушение в регулировке развала проявляется чрезмерным износом наружной или внутренней части протектора в зависимости от знака перед цифрами характеристики.Wheel alignment equipment 

     Второй параметр – схождение, которое также бывает положительным и отрицательным. Схождение – это показатель параллельности колес при виде сверху, когда машина движется вперед. Если оно положительное, то расстояние между передними кромками колес меньше, чем между задними – колеса как бы смотрят друг на друга, «сходясь». Если отрицательное – то колеса, наоборот, «разъезжаются». 

     Несмотря на простоту регулировки, схождение – один из самых важных параметров подвески, непосредственно влияющих на управляемость автомобиля. Кроме того, схождение необходимо для компенсации эластичных свойств упругих элементов подвески – сайлентблоков. 

     Кстати, раньше бытовало мнение, что схождение необходимо для компенсации развала колес. Мол, колесо завалено наружу, пятно контакта смещено туда же, а значит силы, действующие на него, будут работать под углом к продольной оси автомобиля – и чтобы от этого избавиться, внедрили схождение. Если продолжить эту мысль, то в случае отрицательного развала колеса, видимо, придется развести – сделать схождение отрицательным? Но как в таком случае объяснить факт того, что в современных переднеприводных автомобилях развал может быть отрицательным, а схождение или нулевым, или положительным? Неувязочка? 

     Нет! Просто с давних времен схождение и развал воспринимали, как жестко связанные между собой параметры, хотя на практике это совсем не так. Выше было сказано, что схождение влияет на управляемость, и если схождение положительное, то подвеска склонна к самостабилизации при движении по неровностям. Если же схождение отрицательное, то автомобиль тяжелей «отловить», но его реакции на руление будут более четкими.

 "УГЛУБЛЯТЬСЯ В ТЕОРИЮ НЕ БУДЕМ – ПРОСТО ЗАПОМНИТЕ: НЕПРАВИЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА ИЛИ ЕЕ ОТСУТСТВИЕ МОГУТ ПРИВЕСТИ КАК МИНИМУМ К ПОВЫШЕННОМУ РАСХОДУ ТОПЛИВА И БЫСТРОМУ ИЗНОСУ ШИН, А КАК МАКСИМУМ – К ТОМУ, ЧТО ВАМ ПРИДЕТСЯ «ЛОВИТЬ» АВТОМОБИЛЬ ПО ВСЕЙ ДОРОГЕ, ИСКРЕННЕ НЕДОУМЕВАЯ, ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ НЕ ТАК."

      Схождение задних колес также влияет на управляемость автомобиля, но не настолько существенно, как в случае с управляемыми колесами. Регулируется схождение у всех одинаково – изменением длины рулевых тяг за счет наконечников. На примере ниже все будет показано весьма подробно. 

     Третий параметр – продольный угол наклона оси поворота колеса, он же кастер или кастор (от английского «caster»). Положительный кастор означает, что эта ось «завалена» назад – это хорошо видно на автомобилях с передней подвеской МакФерсон. В этом случае осью поворота является вся стойка и, глядя на нее, можно заметить, что она находится под определенным углом к вертикальной оси. 

     Необходимо это для стабилизации управляемых колес на скорости – грубо говоря, чтобы можно было ехать по прямой, не держась за руль. На практике это проверять не стоит, примите на веру – колеса действительно стабилизируются. Приведем избитый пример о наклонной вилке переднего колеса велосипеда или мотоцикла. Именно благодаря этому наклону мы в детстве, гоняя на велике, могли управлять им без рук – отклоняясь в ту или иную сторону. 

     Заигрываться с этим углом нельзя, так как его увеличение способствует возрастанию крена автомобиля – в повороте наружное колесо уходит немного вверх относительно кузова, внутреннее – соответственно, вниз. На данный момент большинство современных легковушек лишено возможности регулировки описываемого параметра – все заложено конструктивно. Но на некоторых внедорожниках (например, Hyundai Terracan), имеющих спереди двухрычажку, это можно было сделать с помощью прокладок под верхний рычаг подвески. На износ шин нарушение в установке почти не влияет, а вот на управляемость – непосредственно. Двигаясь по прямой и ощущая увод автомобиля, в первую очередь обратите внимание именно на угол продольного наклона оси поворота.Wheel alignment equipment on a car 

     Четвертый, и последний из интересующих нас параметров – это поперечный угол наклона оси поворота. Необходим он для самовыравнивания колес при небольших скоростях, когда продольный угол наклона еще не работает. Благодаря этому параметру при повороте оба колеса немного опускаются относительно кузова, и если автомобиль стоит на поверхности, то его передняя часть приподнимется, дополнительно нагружая элементы подвески и рулевого механизма. Потому, как только вы тронетесь с места, под действием массы автомобиля передние колеса будут стремиться занять исходное прямолинейное движение. Работу этого угла можно наблюдать воочию, сидя в машине и вращая рулевое колесо от упора до упора – передок будет то опускаться, то приподниматься. Заложен этот угол конструктивно и регулировке не подлежит. 

" СУЩЕСТВУЕТ ЕЩЕ РЯД ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПОДВЕСКИ И КОЛЕС АВТОМОБИЛЯ, НО РАССМАТРИВАЯ ИХ, ПРИШЛОСЬ БЫ УГЛУБИТЬСЯ В ТЕОРИЮ АВТОМОБИЛЯ, ЧТО ПРЕВРАТИЛО БЫ ЭТУ СТАТЬЮ В НУДНОЕ ЦИТИРОВАНИЕ НАУЧНЫХ РАБОТ."

От теории – к практике 

     На автомобиле после «проезда по неровностям» на печально высокой скорости решили заменить наконечник рулевой тяги: «от греха подальше», как сказал хозяин. Как мы уже выяснили, после почти любых манипуляций с подвеской необходимо проверять углы установки колес. Для этого существуют специальные стенды, суть работы которых одинакова, а вот принцип измерения – различный. На нашей сегодняшней станции используется 3D стенд с камерами и мишенями. 

     Если камер нет, на колеса навешивают датчики с ИК-связью. Самый простой вариант – с кордовыми датчиками, когда сигналы от них передаются по проводам. Но вернемся к Navara и его углам. 

     Учитывая высокотехнологичный стенд, справиться с регулировкой сможет и ребенок – предварительно подготовленный, конечно. Сначала на все колеса мы повесили специальные мишени, включили в компьютере стенда начало процесса измерения и выбрали модель. Откатив автомобиль немного назад, прокатили его вперед до установки передних колес на поворотные датчики и зафиксировали педаль тормоза в нажатом положении с помощью специального приспособления. 

     Все это время компьютер подсказывал мастеру, какие действия и в какой последовательности необходимо выполнять: «Откатите автомобиль назад, прокатите вперед, проверните рулевое колесо до упора влево…» и так далее. Затем на экране появились параметры углов установки колес: зеленый цвет – угол в пределах допустимого; красный – необходима регулировка. 

     Современный уровень технического совершенства позволяет сделать так, что данные на экран выводятся в реальном времени. Мастеру оставалось только отвернуть стопорную гайку наконечника и, вращая рулевую тягу и глядя на экран, отрегулировать расположение колеса. 

     Однако так или иначе один параметр может повлиять на другой, а потому, регулируя схождение, можно «увести» в красную зону, например, продольный угол наклона, как произошло в нашем случае. По сути, сегодня именно в этом и заключается филигранность работы мастера: отрегулировать что-то одно так, чтобы не нарушить другое. Стенд же поможет во всем остальном, вплоть до того, в какую сторону необходимо вращать рулевую тягу, чтобы увеличить или уменьшить схождение. Если вам, например, нужно отрегулировать продольный угол – пожалуйста, на экране скажут, на какой угол необходимо провернуть эксцентриковый болт, или же сколько шайб подложить под верхний рычаг, если необходимо отрегулировать развал.  

     Однако после регулировки даже на таком современном стенде на Наваре выполнили тестовый заезд, чтобы убедиться в нормальном поведении машины на дороге. 

 Подводя итоги 

     Подытоживая проделанную работу, хочется в очередной раз сказать, что в автомобиле нет неважных параметров, и если есть указания по обслуживанию, то их необходимо соблюдать. Наглядным примером тому служат как раз углы установки колес, изменение которых даже на минуты, а не градусы, может привести к кардинальной перемене в характере управляемости автомобиля. А это не только сохраненная резина, но и, возможно, чья-то жизнь. Потому тщательно выбирайте станции, на которых собираетесь делать «развал-схождение», и продолжайте совершенствовать себя в познании своего автомобиля.

     Своевременное и полное техническое обслуживание автомобиля – важнейшее условие, невыполнение которого приводит не только к увеличению расхода топлива и снижению срока службы автомобиля, но и к значительному возрастанию риска аварии. Контрольно-регулировочные работы, предусмотренные планом технического обслуживания автомбиля и включающие в себя регулирование фаз газораспределения и оборотов холостого хода, своевременную замену воздушного фильтра и свечей зажигания, обеспечивают поддержание автомобиля в должном техническом состоянии и гарантируют безопасность и экономичность эксплуатации данного транспортного средства. 

     Следует на регулярной основе, не реже одного раза в месяц, проверять давление в шинах автомобиля. При снижении давления в шинах ниже установленного уровня, возрастают потери на трение качения колес. В результате: увеличивается износ шин, ухудшается поведение автомобиля на дороге, увеличивается расход топлива. 

     Рекомендуется внимательно контролировать нагрузку автомобиля. Не следует возить в автомобиле бесполезный груз. Излишние грузы в автомобиле не только увеличивают расход топлива, но и влияют на устойчивость при движении. 

     Не следует оставлять на крыше автомобиля багажник (крепление для лыж, или велосипедов), если Вы ими не пользуетесь, так как они значительно ухудшают аэродинамические показатели автомобиля, а значит – увеличивают расход топлива. 

     По той же причине не рекомендуется использование не сертифицированных для Вашего автомобиля аэродинамических приспособлений. Данные спойлеры, антикрылья и пр. может быть улучшают внешний вид автомобиля, но, как правило, отрицательно сказываются на его аэродинамике и управляемости. Использование некоторых видов аэродинамических приспособлений может привести к перегреву тормозной системы или двигателя. 

     В целях экономии топлива, для перевозки крупногабаритных грузов, как правило, целесообразнее пользоваться прицепом, а не багажником на крыше автомобиля. Кроме того, не забывайте об ограничении нагрузки на крышу. 

     Используйте только те потребители электроэнергии, которые необходимы в данный момент времени. Такие электропотребители как противотуманные фары, фары дальнего света, обогреватель заднего стекла и вентилятор системы отопления и вентиляции салона потребляют значительное количество электроэнергии, а значит, увеличивают расход топлива (до 25% в городском режиме). 

     Наиболее неэкономичным потребителем электроэнергии является кондиционер. Расход топлива при использовании кондиционера может возрастать до 20%. Поэтому при возможности лучше отключать кондиционер и пользоваться просто вентиляцией салона. 

     Следует глушить двигатель автомобиля при длительных остановках (например, перед железнодорожным переездом). 

     Не следует нажимать на педаль акселератора перед выключением двигателя, или останавливаясь перед светофором – эти действия (как и «перегазовка») бесполезны на современных двигателях и ведут только к увеличению расхода топлива. 

     Грамотно выбирайте передачу – как только условия движения позволяют, переходите на более высокую передачу. Резкое ускорение на пониженных передачах приводит к увеличенному расходу топлива и ускоренному износу двигателя, равно как и неоправданное использование излишне высокой передачи. 

     Рекомендуется плавное изменение скорости автомобиля (как ускорение, так и торможение – преимущественно двигателем). Прибегая к излишним ускорениям и торможениям, Вы существенно увеличиваете расход топлива и скорость износа агрегатов автомобиля. 

     Не превышайте максимально разрешенную правилами дорожного движения скорость автомобиля. Это не только небезопасно, но и невыгодно: например, увеличение скорости движения автомобиля с 90 км/ч до 120 км/ч, увеличивает удельный расход топлива на 30%. Что уж говорить о возможных штрафах за нарушение скоростного режима, они не маленькие. 

     Старайтесь избегать эксплуатации автомобиля в условиях коротких поездок. Частые запуски двигателя не небольшое время не позволяют ему прогреваться и достигать оптимальной рабочей температуры эксплуатации. В городских условиях эксплуатации это может привести к возрастанию удельного расхода топлива на 15 – 30%. Кроме того, это исключительно отрицательно сказывается на долговечности двигателя.

     С наступлением нешуточных морозов, вопрос о том как утром завести автомобиль приобрел необыкновенную актуальность. Несмотря на кажущуюся простоту, процесс «прикуривания» имеет ряд нюансов, которые мы и рассмотрим в материале. 
     Прежде чем попросить соседа по стоянке (или водителя проезжающего автомобиля) «прикурить» авто, следует помнить следующее: 

•  «Прикуривать» можно только исправный автомобиль. 

     Прикуривать» автомобиль можно только в том случае, если двигатель, аккумулятор, электрические цепи и устройства исправны. То есть только в том случае, если аккумулятор просто разрядился - в результате долгого простоя машины, забытого освещения салона или света фар и т.п. 
     Если под капотом присутствует сильный запах топлива, если аккумулятор «сел» в результате долгих и безуспешных попыток пуска автомобиля, если электропроводка покрыта толстым слоем грязи или в наличии повреждения проводов - «прикуривать» нельзя ни в коем случае! «Прикуривание» не поможет, но есть вероятность «посадить» и аккумулятор-донор. 
     Если электрические устройства - фары, магнитола, внутрисалонное освещение - работают, но двигатель не заводится - дело не в аккумуляторе, и «прикуривание» не поможет.Прикуривать можно только исправный автомобиль 

•  «Прикуривать» можно только авто с близким по объему двигателем. 

     В зависимости от объема двигателя, для его запуска необходимы различные пусковые токи - и АКБ устанавливают в соответствии с ними. Поэтому аккумулятор машины с малым объемом двигателя - вряд ли поможет «ожить» многолитровому мотору, скорее разрядится сам. 

•  Дизельную машину нельзя «прикуривать» от бензиновой по той же причине: в дизельных двигателях, пусковой ток намного больше, чем ток, на который рассчитан аккумулятор бензинового авто. 

      При супернизких температурах (ниже -20°) - «прикуривание» может оказаться безрезультатным. 

•  Технология «прикуривания» авто 

      Итак, автомобиль, на котором разрядился аккумулятор, исправен, автомобиль-донор имеет близкий по объему двигатель и тот же тип топлива (либо бензиновая машина «прикуривается» от дизельной). 
 Потребуются: провода «прикуривателя», защитные перчатки. 
      Соединения «крокодилов» с кабелем должны быть не обжатыми, а надежно припаянными. Провода и «крокодилы» маркируются цветом: красный используется для подключения к «плюсу», черный или бесцветный - к «минусу». 

1. Автомобили ставим рядом, так, чтобы хватило длины проводов. При этом автомобили ни в коем случае не должны касаться друг к другу.

1. Глушим двигатель машины-донора, выключаем все электрооборудование автомобилей. 

1. Соединяем с помощью «прикуривателя» (красным проводом) «+» заряженного аккумулятора с «+» разряженного. 

1. Подсоединяем «-» заряженного аккумулятора (черным проводом) к любой массивной неокрашенной детали кузова или двигателя второй машины.Делается это по нескольким причинам: в случае, если разрядившийся аккумулятор все же неисправен («замкнут»), сопротивление в доли Ома, через которое будет проходить к нему ток от исправного аккумулятора - даст время владельцам автомобиля оценить ситуацию и вовремя отключить провода.Вторая причина - это убрать потенциальный источник искрения подальше от батареи: при больших токах, которые возникают в первые минуты заряда, аккумуляторная батарея может выделять гремучий газ (смесь водорода и кислорода), и малейшая искра приведет к возгоранию.Подключают вначале «+», затем «-» также в целях безопасности - для того, чтобы свести к минимуму вероятность случайного замыкания во время подключения.Провода не должны касаться движущихся частей двигателя.

1. Пробуем завести автомобиль с разряженной АКБ.Если это не удалось – значит присутствует довольно большой ток разряда батареи, и если так продолжать – могут разрядится обе АКБ. В таком случае – приступаем к следующему шагу. 

1. Заводим автомобиль-донор. Наблюдаем за аккумуляторной батареей и выжидаем 10-15 минут - идет процесс заряда. 

1. Глушим двигатель автомобиля-донора, и только после этого - включаем стартер второго авто.Ни в коем случае нельзя запускать стартер при работающем двигателе машины-донора: это может вывести из строя генератор донора (в лучшем случае - перегорят предохранители). Происходит это потому, что при включении стартера «прикуриваемой» машины, напряжение в цепях резко падает, а генератор донора будет пытаться компенсировать это падение. 

1. Если автомобиль завелся - отсоединяем провода в обратной последовательности - снимаем сначала «-», затем «+».Если не завелся - еще один раз (больше - нет смысла) переходим к Шагу 6.«Прикурить» можно и иначеВариантов «прикуривания» автомобиля - довольно много, и все они отличаются как последовательностью шагов, так и их содержанием.Есть варианты «прикуривания» и определения уровня разряда батареи с помощью лампочки (используется как дополнительное сопротивление), есть варианты смены аккумуляторов - перекидывания контактов - при включенном двигателе, и др. 

     Тем не менее, следует помнить, что современный инжекторный автомобиль насыщен электроникой, и те технологии «прикуривания», которые были в ходу 30 лет назад, теперь могут нанести серьезный вред авто. 
     Итог«Прикуривать» можно только исправный автомобиль.Двигатели можно запускать только по очереди, запускать оба двигателя при соединенных электроцепях нельзя.«Прикуривая» чужой автомобиль, помните об электроначинке своего авто.

    Зачастую водители недоумевают: почему их автомобили так быстро ломаются? При этом сами автомобилисты совершенно о своих машинах не заботятся - экономят на моторном масле, под капот заглядывают раз в пару лет, а зимние шины меняют вместе с машиной. 

    На самом деле, при правильной и грамотной эксплуатации, можно здорово сэкономить на ремонте и всегда получать удовольствие от нахождения за рулем - ничего не громыхает, не трещит, не ломается. Да и продать автомобиль при необходимости можно дороже, ведь ухоженная машина всегда в цене. 

    Каждый автовладелец должен знать, что в конструкции его автомобиля существуют определенные детали, замена которых должна производиться регулярно. К ним относятся эксплуатационные жидкости, фильтры, свечи, ремень ГРМ, покрышки и даже вентили для шин. При грамотной и своевременной замене этих расходников автомобиль прослужит гораздо дольше. 

    Чтобы купить эти детали достаточно посетить интернет-магазин запчастей, где, как правило, выбор намного больше, и можно подобрать все, что нужно для конкретной модели. 

    Моторное масло нужно менять каждые 10 тысяч километров пробега, а лучше - еще чаще. Необходимо заливать то масло, которое рекомендует автопроизводитель, потому что машина предназначалась именно для него. То же самое касается и всех остальных комплектующих - учитывайте рекомендации изготовителя автомобиля.

    Еженедельная проверка масла должна стать для автовладельца привычкой - если жидкость поменяла цвет, это плохой знак. Кроме моторного масла нужно также менять трансмиссионное масло и жидкость ГУР, а также заменять охлаждающую и тормозную жидкости, но не так часто. 

    Вместе с заменой моторного масла можно заменить и фильтры, их в автомобиле много: масляной, топливный, воздушный. Свечи требуют замены каждые 40 тысяч километров, ремень ГРМ может продержаться 60-100 тысяч км.

    Также нужно следить за вентилями шин и камер - они довольно быстро окисляются и изнашиваются.Обязательно нужно своевременно менять зимнюю резину. Некоторые автомобилисты считают, что зимние покрышки служат в течение многих лет, но на самом деле их максимальный срок службы составляет 4 года - и это при грамотной эксплуатации и регулярной смене их позиции между осями. 

    Также надо регулярно наведываться в СТО ради диагностики любимого автомобиля. Специальное оборудование поможет обнаружить неисправности на ранних стадиях, что избавит от необходимости вкладываться в дорогостоящий ремонт, а главное, будет способствовать безопасности на дорогах!